Индия. Храмы Гоа и несколько живописных закатов. Храмы гоа Экскурсии по историческим местам
В храме Шивы мечтают побывать многие путешественники. Он горячо любим местным населением и совсем не удивительно, что стал местом паломничества. Когда наступает день какого-либо священного праздника - здание просто переполнено. Особенно на Маха Шаваратри, именуемого Танцем Шивы. Много туристов и верующих занимаются здесь медитацией и молитвами. Они поливают молоком лингамы. Их украшают фрукты и цветы. В храме таинственно горят свечи.
История возникновения
Древние письмена говорят, что храм Шивы возник в 1542-м году, когда при власти был Деварай Второй (Виджаянагарская империя). Строительный процесс длился не один год. С этим храмом связана легенда. Согласно ей воинственный бог Шива жил на земле. Место его обитания было расположено в горах Гималаях, подальше от людей. Он имел силу, с которой можно было властвовать не только над миром зверей, но и над людьми. Всегда облачался в шкуры зверей. Его кожа была красная, а волосы - синие. Путешествовал только со своим луком и стрелами. Его боялись, ведь в гневе ядовитая стрела настигала виноватого, которого после этого ждала болезнь и покидала удача. Дабы бог был милостив, для него возводились храмы, где было много места для поклонения. Хотя он обладал и милосердием, - всегда была возможность обратиться к Шиве с просьбой. Нам больше известна его вторая жена Парвати. Она и присутствует на большинстве изображений. Первой была Сати, которая сгорела в костре, но спасла мужа.
Архитектура
Храм Шивы - огромное строение. По всей его территории расставлены статуи, воплощающие Шиву. Основное гранитное здание именуют Мурдешваром. Возле него стоит пара больших бетонных слонов. Внутри, кроме Шивы, присутствуют и другие божества, словно со страниц Махабхараты. Например, та же Парвати, на колеснице с Шивой. Рядом со зданием найдётся и удивительная статуя Шивы, высотой в 37 м., - самая большая среди изображений данного божества, раскиданных по всему миру. Холм, на котором она стоит, виден и на море. Шива восседает в позе лотоса. Его спина направлена к морскому побережью. Согласно поверью, свет солнца отражается от золотой статуи. У бога есть четыре руки. Одна из них занята барабаном, который относиться к его основным атрибутам. Не так давно какую- то из них повредила молния. На двухлетнюю реставрацию, закончившуюся в 2002-м, потратили около одного миллиона рупий.
Окрестности
Гоа славится своими пляжами. Жилье здесь тоже довольно разнообразно: от простых аскетических хижин до отелей класса люкс. Еда, как правило, без изысков. Много храмов, например храм Махабалешвар. Обязательно выделите время на осмотр Руин Хампи. Когда-то здесь был город, а сейчас остались только исторические памятники.
Туристу на заметку
Если вы пожелали осмотреть храм Шивы, предварительно уточните, не припадает ли на этот момент какой-либо религиозный праздник, ведь в такой период здесь очень много паломников и вас сюда просто не пропустят, придется очень долго ожидать у ворот. Возле них будет много нищих, которым верующие подают, дабы быть благословенным Шивой. Можно получить благословение и от разукрашенного храмового слона, символизирующего Ганешу (сын Шивы). На данный момент одна храмовая башня на стадии ремонта, но туристам не запрещают посещать храм. Существует ограничение для белых людей: им недоступен алтарь, после нескольких случаев проявления полного неуважения к святыне пьяными туристами. Посетить храм можно с 5:00 до 19:00, но не следует забывать, что речь должна быть тихой. И помните, разрешение на любую съемку нужно спрашивать.
Как то здесь на прозе зайдя на страничку к моей благодарной читательнице Анжелике совершенно случайно открыла ее статью о индийских корнях армянского происхождения: и сказать честно была немного удивленна, т.к. ничего абсолютно об этом не слышала. Стыдно...Решила разузнать и пообещала Анжелике выложить что узнаю, тут на прозе.
Есть у меня один знакомый старичок профессор истории Индии, мы с ним вместе ходили в фитнесс клуб и частенько разговаривали крутя педалями велотренажера. Сейчас профессор из за сильных ливней бросил тренажерный зал временно и я позвонив ему поинтересовалась о индийских армянах осевших в Ченнае, бывший Мадрас и самый большой порт страны. Вот что он мне поведал и кое что я собрала в интернете с разных сайтов. Википедии я не верю полностью, поэтому пришлось читать, а затем сравнивать.
Да, действительно есть армяне, но не индийские, а осевшие в нашей стране много веков назад и почему в Ченнае? Они осели сначала в Западной Бенгалии, а затем уже по всей стране включительно и юг Индии, Ченнай. В Дели кстати тоже есть армянская церковь с прилежащим кладбищем 300 летней давности! - рассказал он мне.
- Правда? Я и не знала...
- А ты имеешь армянские корни?
- Нет, просто узнала от знакомой...
- Поэтому и не знаешь...Их было много в Индии, целые коммуны в каждом штате, они такие же, как и парси не позволяют кровосмешение и заключают браки только между собой. Когда то армянские купцы прибыли в Индию вместе с армией Александра Великого через Афганистан, Персию и Тибет, хотели наладить деловые отношения с далекой и богатой страной Индией. Александр Великий ушел, а армяне остались и осели в Калькутте. Через несколько столетий они построили свою армянскую церковь выкупив землю у местных богатеев, привезли своего священника и со временем стали самой богатой коммуной в Индии, занимались в основном только драгоценными камнями и шелком. Церковь для них была не только для молитв, глава церкви со временем стал и главой армянской диаспоры. Он решал почти все.
Первая церковь была построена еще в конце 17 века в 35 милях от Калькутты, хотя эта нация уже давно жила в Индии. Несколько десятилетиями позже была построенна церковь в Ченнае, а затем и в других городах. До сих пор есть их действующие церкви по всей стране и в Мумбае, и в Ченнае, и в Дели, в каждом уголке страны можно найти их, но самих армян почти не осталось. Многие эмигрировали в Европейские страны, другие вернулись на Родину в Армению еще 150-200 лет назад, коммуна редела, браки между родственниками были не приемлемы, если раньше женихи и невесты приезжали в Индию, то со временем когда уже пришли Британцы наплыв поредел. Богатые армянские дельцы очень помогли в кризисный для Индии момент в финансовом плане в борьбе с британцами. Также существуют колледж и академия основанные армянской общиной в 1821 году, где в данный момент в основном обучаются школьники и студенты прибывшие из уголков Армении. Учителя в основном индийцы. Кстати лучшие игроки по регби в Индии - студенты армянского колледжа.
Первый в мире армянский журнал "Аздарар" был выпущен в Индии, Ченнае, которую выпустил "отец армянской журналистики" - Харутюн Шмавонян, скончавшийся в феврале 1824 года. В России этот журнал впервые увидел свет в 1879 году.
Самая большая диаспора армян была в Калькутте и Ченнае (сейчас в Калькутте их осталось чуть более 100, в Гоа их количество по-более, но больший процент смешанных браков с партугальцами и чистокровных армян осталось мало, в Ченнае и того меньше, по всей стране они затерялись среди индийцев, крепко дружат между собой, являются гражданами Индии, а значит по национальности - индийцы), в Ченнае из за большого морского порта, т.к. армяне занимались импортом-экспортом. Чистых кровей армян осталось мало, многие за неимением подходящей пары для создания семьи армянской крови, переженились с партугальцами из Гоа и британцами, как могли старались не смешиваться с индийцами, но как говорится ни без этого, на безрыбье и рак рыба...таким образом армянские корни затерялись в предках.
Глава армянских церквей, а так же менеджером колледжа, академии и Университета является чистокровный армянин - Отец Корен Ховханисян, пастор всех армян Индии.
Управляют церквями в данное время в основном священники из смешанных браков с армянами, Его Святейшество Karekin II, Великий Патриарх Всей Армении посетил в 2008 году армянские церкви в Индии и поблагодарил за поддержание армянской культуры /религии / традиций благословив их.
Сейчас все армянские церкви в Индии находятся под защитой госдепартамента археологии страны.
Фото из интернета, супружеская пара индийских армян в Калькутте.
Рецензии
Лу... Я ТАК заму.....ся на работе... Только Анжелике НЕ ГОВОРИ... узнает, что снова ругался... разжалует в садовники.
Что сама-то Анж сказала??? Не было сил Любопытствовать.
Армения... Я Русский(с Еврейскими ПодПодКорнями)-молюсь на эту нацию - они ТАКИЕ КЛАСССНЫЕ(У меня московские соседи были Армяне... Другие кавказкие народы Росиию - ПРОВОЦИРУЮТ(и потом обижаются)... И ведут себя-(Не буду на эту тему...)
А Армяне - это НАРОД... ОНИ ВЫСТРАДАЛИ
Привет, Даниил!
Не разжалует, Лика в садовники, она очень добрая и романтично-сентиментальная душа, на сколько я поняла...
Армянский народ действительно выстрадал по полной программе, у меня тоже многое связано с этим народом, душевные, гостеприимные, очень семейные, но если их обидеть...мама не горюй - один за всех и все за одного!
Спасибо Даниил за интерес, а Лика по чьей просьбе я и написала эту миниатюру, была очень благодарна!
С Теплом индийским,
Армянская церковь в Chennai, построенная в 1712 году и восстановленная в 1772 году (после того, как она была снесена в 1746 году во время французской оккупации Madras), является одним из древнейших храмов на индийском континенте. Она прославляется своей звонницей из 6 колоколов и часовней. Часовня имеет молитвенный зал с деревянными сиденьями, расположенными в передней части святилища. Армянский храм в Chennai был построен на месте армянского кладбища. Он является чудом архитектурной красоты. Храм считается одним из значимых памятников в штате Tamil Nadu. Церковь, которая к тому же именуется Армянской церковью Девы Марии, располагается на армянской улочке, Parrys, Chennai, Южная Индия. Michael Stephen был хранителем церкви до 2004 года. В нынешнее время (2010 год) хранителем является Trevor Alexander. Ни один день не заканчивается без того, чтобы он не зажег свечу на алтаре армянского храма. Как сторож, Alexander живет в помещении храма, что находится рядом с оживленными улицами George Town в городе. К сожалению, церковь остается без священника и никакое богослужение и обслуживание в воскресенье не происходит уже в течение шести десятилетий, поскольку в городе почти не осталось ни одного армянина. Однако Александр каждое воскресенье продолжает бить в огромные церковные колокола.
Церковь
Армянская церковь функционирует только как объект наследия. Она приглашает всех посетителей и туристов с 9 утра до 2:30 часов дня. Храм спонсируется Армянской Апостольской Церковью и защищается советом Армянской Церкви в Calcutta. Захоронения 350 армян расположены по всему храму. Основоположник, публикатор и редактор первоначального в мире армянской газеты «Azdarar», преподобный Haroutiun Shmavonian захоронен здесь. Колокольня, которая находится рядом с главными церковными структурами, располагает 6-ю крупными рындами, в которые бьет смотритель в любое воскресенье в 9:30. Изначально люди приходили сюда для молитвы, но теперь это место сохраняется как объект наследия.
Армяне были избранной группой торговцев в Madras. Они шли всю дорогу из Армении, через горы Гиндукуша и поселились в Madras. Армянские семьи вскоре начали строительство домов и в этот же период начали возводить храм, который продолжает занимать землю до настоящего времени (первые годы 21-го века). Когда англичане торговали хлопчатобумажной тканью, армяне имели дело с тонким шелком, дорогими специями и драгоценными камнями. Армяне Ченнаи славились своей типографией и благотворительной деятельностью.
В Madras было размещено небольшое, но процветающее армянское население. К сожалению, сегодня не существует ни одно из них. Многие считают, что первым армянином, прибывшим в Ченнаи, был человек по имени Thomas Cana в 780 году нашей эры. Церковный комплекс в 17-м и 18-м столетиях также служил в качестве морга и кладбища для армянского населения, проживающего в регионе.
Колокола
Все 6 колоколов имеют различные параметры, которые колеблются от 21 до 26 дюймов и имеют вес примерно 150 кг каждый. Они, так считается, являются наиболее крупными и весомыми кампанами в Chennai. Набаты были вылиты в различный период и принадлежат к различным эпохам: один набат с армянскими заглавиями датируется 1754 годом. Он был переоборудован в 1808 году, но также имеет заглавия Tamil; заглавие иного колокола восходит к 1778 году; заглавия на 2 иных набатах обозначают то, что они были отданы храму в честь 19-летнего Eliazar Shawmier, похороненного в церковном саду. Shawmier являлся меньшим сыном одного из главных армянских торговцев города Madras (теперь Chennai), на чьем частном участке находится нынешний храм; иных два набата датируются 1837 годом и были вылиты на колокольном заводе Whitechapel Bell Foundry, позднее знаменитые как Mears & Stainbank, с заглавием «Thomas Mears, литейщик, Лондон».
Церковь в наши дни
18 декабря 2012 года члены армянской общины в Индии отметили 300-летний юбилей Армянской церкви. Данная достопримечательность будет интересна всем любителям и ценителям истории и архитектуры. Вход в армянский храм бесплатный, она работает во все дни недели. Желающие уединиться от городской суеты могут воспользоваться услугами рикши, чтобы добраться до этого спокойного и мирного места, где Вы можете прогуляться по саду и насладиться окружающей тишиной, вдохнуть историю старого города Madras. Эта местность отличается мирным молчанием от остальной части города.
В прошлых статьях я рассказала о том, как мы открыли для себя два новых потрясающих пляжа Бали – дикий и космический , сегодня же хочу показать ещё одно замечательное место на острове, которое привлекает своей легендой и интересным названием практически всех туристов, приезжающих на Бали, особенно, если в их планы входит посещение
Кроме туристов, эту реликвию посещают и местные жители, совершая здесь традиционные и праздничные церемонии. Ну и мы также сюда, периодически, приезжаем 🙂 Здесь приятно просто прогуляться по тропическим влажным джунглям вдоль оврага с шумящей горной речной, разглядывая многовековые наскальные барельефы, поросшие мхом. Ну, и конечно же, мы каждый раз не упускаем возможности заглянуть в буквальном смысле в пасть демона – необычную пещеру, магическую слоновью пещеру Гоа Гаджа (Goa Gajah).
В переводе с индонезийского языка Гоа Гаджа означает «пещера слона» (Elephant Cave), также есть версия, которую чаще всего и высказывают гиды, что демонический образ головы на входе чем-то напомнил местным жителям морду слона, поэтому ее прозвали «слоновой», название быстро прижилось.
Расположена эта загадочная пещера в 25 минутах езды от Убуда, в деревне Бедулу, что является южной границей балийского двуречья (карта, по обыкновению – в конце статьи).
Место хоть и сильно туристическое, но от этого не перестает быть важным для балийцев, и интересным даже заядлым путешественникам. Но обо всем по порядку 🙂
На въезде большая парковка, на которой помещаются десятки автобусов, мы стараемся приезжать вечером, чтобы избежать толкотни, в это время туристических автобусов совсем нет, но сувенирные лавки и кафешки продолжают работать до последнего посетителя 🙂 т.е. до наступления темноты, в них продают саронги и прочие балийские штучки
Сама же пещера находится в долине, и чтобы в неё попасть, нужно сначала пройти балийского стражника под огромным толстенным деревом, удивительно, но саронги предусмотрены и для таких величественных деревьев, видите клетчатую ткань натянутую у основания по периметру?
Затем, предъявив билет и получив саронг (или же надев свой), нужно преодолеть спуск по лестнице. Уже с нее, сквозь густую листву кустов и деревьев, можно немного разглядеть, что творится внизу. Деревья здесь просто огроменные
Не такие великаны, как в Штатах, но по размеру схожи с теми, что мы видели в самых древних джунглях на планете – Борнео и парке на материковой части .
Чуть ниже открывается вид не только на саму пещеру слона, но и бассейны, внутренний двор, храмы и красивый ландшафтный парк.
Пещера была вырублена аж в 11 веке, но барельефы сохранились и до наших дней, наверняка, их конечно, реставрировали, только ведь на Бали, любая каменная статуя очень быстро покрывается мхом, что её сразу состаривает, так что о дате установки и придании старины глубокой можно только гадать))
Выгравированное демоническое лицо бога земли Бхома на входе, с выпученными глазами, по легенде отпугивающее злых духов, и по сей день устрашает впечатлительных туристов, в особенности детей.
Вход в пещеру слона – через огромный раскрытый рот демона, разрываемый руками
Заглянем внутрь пасти 🙂
Слегка освещённая, мрачная Т-образная пещера с вырубленными в стенах нишами – раньше в них медитировали отшельники
Несмотря на то, что я не понаслышке , мне сложно представить, как можно медитировать в таких условиях =)
Я и в принципе не очень-то люблю пещеры, Лёша тоже не фанат, но периодически мы их всё-таки, посещаем – неоднократно были , и . Одно дело заглянуть недолго, прогуляться, осмотрев сталактиты, и выйти на свежий воздух, а другое просидеть несколько часов во влажном, пахнущем плесенью и сыростью, тёмном помещении.. Бррр..
Для меня один из самых сладостных моментов после медитации, это когда по окончании, открыв глаза, я вижу рассвет или даже сам восход солнца, вдыхаю чистый воздух, а по коже проходит приятный холодок утренней свежести.
Хотя для настоящих отшельников, пещеры, словно дом родной, да и погружённость в медитацию настолько автоматический ритуал, что никакие условия не важны.. Но вернемся к слоновой пещере 🙂
Сейчас в ней, конечно, никто не медитирует, в нишах хранятся реликвии двух религий. Это метровая статуя Ганеши (кстати, отсюда еще одна легенда названия, ведь индуистский бог, как раз с головой слона, и пещера, мол его)
В другой нише 3 lingam"a (фаллоса) Шивы
также в пещере слона есть и другие фрагменты статуй,
во всех нишах – (корзиночки из банановых и бамбуковых листьев с вкусностями).
Света здесь очень мало, так что долго находиться, разглядывая статуи не интересно, выходим 🙂
Храм и купальни в Гоа Гаджа
На территории перед пещерой слона находятся два бассейна (купальни), с золотыми карпами, мужской и женский,
оба украшены женскими статуями
эти «ванны» были раскопаны только 1950 году.
Можно спуститься в сам бассейн, и почти вплотную подойти к статуям, именно так делают балийцы, принося им свои подношения, вкладывая прямо «в руки»
Эти корзиночки здесь повсюду, мы к ним настолько уже привыкли, что практически не обращаем внимания, а туристам (ну и богам, конечно) в радость))
Здесь же под большим деревом храм,
в традиционном балийском стиле с несколькими входами-выходами
и множеством алтарей,
самый интересный в самом дальнем внутреннем дворе, прямо посреди пруда,
в котором опять же ярко-оранжевые карпы (такие же пруды с рыбами есть и в водных дворцах, и в ).
Иногда интересно походить, порассматривать разные храмовые постройки и церемониальную утварь
По другую сторону от пещеры и храма маленькие пирамидки из камней
первый раз мы увидели такие в Юте, национальном парке , а потом в Непале.
Тропические джунгли
По тропинке от пещеры, бассейнов и храма можно прогуляться к рисовым полям, но их нам хватило , поэтому мы отправились сразу в джунгли
в них можно попасть и через ландшафтный парк прямо по лестнице))
Первым делом отправились к бурной реке Sangai Petanu
с шумящим водопадом
и хлипким бамбуковым мостиком, бурные реки совсем не помеха, если есть такой мост))
Там же внизу вот такое ущелье, с приятным освещением, скрытое от посторонних глаз
Если подняться наверх, на пути встретятся несколько пещерных обитателей, от совсем маленьких,
до тех, что побольше, заметьте, все они обязательно в саронгах
На пути есть и древние слегка полуразрушенные алтари,
небольшой храм, там мы, кстати, подсмотрели церемонию
Увидели и пару источников, в которых полураздетые местные, не стесняясь туристов, а может просто не ожидая встретить нас здесь в столь поздний час, мылись и стирали, неловко было их фотографировать 🙂
В парке везде есть указатели, заблудиться очень сложно, так что смело можно нырять даже в такие дремучие ущелья
Кое-где на тропе
и в храмах встречаются служащие, просящие сделать пожертвование в пользу комплекса. Рядом с одним из алтарей, итак уже заставленным подношениями
мы встретили вот такую добродушную бабульку, занимающуюся подобной деятельностью
Все суммы записывают в специальный бумажный журнал, где напротив числа предлагают поставить подпись каждому дарителю, так что никакого шарлатанства здесь нет, а жертвовать деньги или нет, решаете вы сами, ведь не принуждают, а лишь уговаривают, правда весьма настоятельно.
Прогулка понравится особенно тем, кто никогда не был в джунглях, здесь довольно живописно
Тропа над оврагом ведет в глубину,
С неё видно несколько отелей, прямо в овраге, над обрывом, с видом на ущелье с рекой. Для ценителей природы – самое то 🙂
Мы даже заинтересовались и как-то подъехали к одному из них, узнать цены, отель называется
Вот такие там отдельностоящие домики, с невероятным видом
И особенная фишка отеля – джакузи и бассейн, свисающие над пропастью
Так что, если хотите жить в Убуде с красивым видом, но при этом тянет поплавать – это отличное место
Ландшафтный парк
Итак, помимо древней слоновьей пещеры, бассейнов и влажных джунглей (а здесь эта влажность действительно ощущается довольно сильно – тропа хоть небольшая, но даже после 5 вечера можно изрядно вспотеть), есть еще и красивый парк.
В нем асфальтированные дорожки
так что, можно даже в шлёпках гулять
Главное – под ноги смотреть, чтобы не наступить ненароком на такую красоту
Здесь же и ухоженные газоны, и пруды с золотыми, практически ручными, карпами
и мостики через речку,
ведущие к каменно-земляным валунам, поросшим мхом,
с высеченными на них непонятными фигурами, словно загадками
Вдоль тропы встречаются древние барельефы,
некоторые размером с нашего Пола, а некоторые и в человеческий рост,
но меня, больше всего, привлекают массивные переплетённые между собой, корни могучих деревьев,
видные со всех концов парка
Ведь парк совсем небольшой, 20 минут вполне достаточно, чтобы вдоволь нагуляться по дорожкам и мостикам, заглянуть в еще одну пустующую нишу отшельников
и вернуться на парковку 🙂
Полезная информация
Гоа Гаджа и парк на карте
Время работы : каждый день с 8-00 до 18-00.
Стоимость: детям 7 500, взрослым 15 000 индонезийских рупий ($1.5).
Дополнительно: Вход строго в саронгах (выдают на месте, если нет своего)!
На посещение всего комплекса можно заложить 1-1.5 часа, если интересует только пещера слона, то 20 минут достаточно.
Касса закрывается раньше, контрольная будка у лестницы тоже, в результате, мы не раз встречали недоуменных и разочарованных туристов, приезжающих, как и мы после 5 вечера.
Отчаиваться не стоит, на спуске с основной лестницы всё равно дежурят работники, собирающие деньги за вход и выдающие саронги
Находиться в парке можно хоть до темноты, никто за вами бегать по джунглям не будет, поторапливая на выход, закрытие парка здесь весьма условное 🙂
Мы всегда рекомендуем приезжать сюда либо с утра по-раньше, прямо к открытию (к 8 утра) или уже вечером ближе к закату, во-первых, в 5 еще светло, а во-вторых, в это время можно избежать огромного наплыва туристов с экскурсиями.
Место привлекает своей близостью расположения к Убуду, всего в нескольких километрах от него, но как обратная сторона этой близости – толпы туристов.
После посещения парка мы часто доезжаем до Гианьяра – во-первых там находится супермаркет Hardys, а во-вторых, заезжаем на ночной . Едим там совсем редко, не фанаты фастфуда, да и вообще индонезийской кухни в целом, но иногда чем-нибудь потравиться можно)
А вот в последний раз, после того, как одна из читательниц написала, что не нашла нашу бабушку с гадо-гадо, мы даже заволновались)) и решили проведать ее.
Нашли без труда, готовит она в том же месте, тем же камнем, и то же блюдо, как и полтора года назад, и стоит такое блюдо всё также – 5 тыс. рупий ($0,5)
Одним гадо-гадо не ограничились, решили уж по полной устроить индонезийский ужин, заказав на десерт Эс Телер))
Так что соберетесь в парк, заглядывайте и
Посмотреть отели рядом с Goa Gajah
В следующей статье расскажу ещё об одном необычном месте в окрестностях и о нашей утренней прогулке по нему!
Оставайтесь с нами и приятных вам путешествий! О том, как свободно путешествовать и работать удалённо мы рассказываем
P. S. И напоследок, у меня просьба ко всем, кто нас читает. Я вижу, что у статей много просмотров, но вот комментариев довольно мало, поэтому не всегда понятно насколько вообще интересно то, о чём я пишу 🙂 У меня есть много тем, на которые мне писать хочется, но было бы неплохо, если бы эти темы интересовали кого-то ещё)))
А ведь наверняка, у каждого из вас есть пожелания, о чём хочется прочитать в следующих статьях, что написать обо всём и сразу просто невозможно.
Я понимаю, что многим лень писать развёрнутые комментарии, поэтому предлагаю просто поставить цифру – так я пойму предпочтения, учту интересы и смогу определить для себя, в какой очередности публиковать статьи 🙂
Уже сейчас у нас есть следующие материалы о Бали:
- Природа – пешие прогулки и треккинги, водопады, пляжи
- Водные дворцы и балийские храмы
- Пять новых тропических фруктов
- Фестивали, ярмарки, выставки
- Инфа для лонгстееров – аренда жилья, транспорта, права, медицина
- Соседние острова Гили и Ломбок
- Другое (напишите – что именно)
Спасибо за отклик!
мы уже в Дели, но еще ничего не успели увидеть тут, поэтому написать о городе пока нечего.
зато я продолжаю свой рассказ о Гоа.
на территории Гоа очень много храмов, в основном католических и индуистских, но встречаются и мечети.
путешествуя по штату, невозможно не останавливаться, чтобы полюбоваться ими и сфотографировать.
1. один из самых красивых храмов, что мы видели, находится в Анжуне.
2. индуистский храм, найденный недалеко от Арамболя.
3.
4.
5. над ним еще ведутся работы, видимо, только недавно отстроили. вообще в Гоа полно свеженьких индуистских храмов.
6. жизнь вокруг храма кипит.
7. и в целом там очень уютное место, где нет ни одного туриста.
8. другой храм, в районе Морджима.
9. еще один, недалеко от предыдущего.
10. прекрасная церковь в местечке Сиолим.
11. новенький храм недалеко от Морджима.
12. к сожалению, точно не помню, где находится этот, но вроде бы тоже в Сиолиме или где-то рядом.
13. очень необычный храм в районе Арамболя.
14. у него совершенно оригинальная конструкция, особенно для этих мест.
15. что-то такое а-ля Ангкор Ват где-то недалеко от Баги.
16. еще один красивый храм, там проходило какое-то мероприятие, возможно свадьба.
17. а на крыше стоит человек:)
и это лишь самая прекрасная часть, ради которой захотелось остановиться. а было еще много таких, которыми мы любовались, проезжая мимо. и похожих на эти, и совершенно других.
позже покажу вам еще великолепные храмы Олд Гоа и Панаджи. и кроме этого осталось написать только о двух фортах, которые мы посетили, и на этом про Гоа будет все.
а ниже - еще несколько фотографий, не вошедших в другие посты.
18. здесь мне впервые встретились эти роскошные деревья - баньяны. есть поменьше, а есть очень крупные и раскидистые.
что любопытно, в Индии многие школы называются наподобие The Banyan Tree School, кроме того тут есть даже такая торговая марка - Big Banyan.
19.
20. в Гоа есть и рисовые поля. их немного, и, конечно, они не так красивы, как где-нибудь в Индонезии или на Филиппинах.
22. в полях рядом с шоссе живет целый "табор" индийцев. самое любопытное, что все это происходит под огромным баннером с надписью "Роскошь - удел русских".
когда останавливаешься, чтобы их сфотографировать, моментально подбегают детишки в количестве 5-6 человек и как все один повторяют "Picture money". наученные!
23. что еще в Гоа прекрасно - так это закаты. причем, что интересно, за все наши вечера не было ни одного такого заката, чтобы солнце село прямо в море. обязательно вдали над морем образовывается какая-то дымка, в которую оно уходит.
несколько фотографий с закатами над Морджимом и Ашвемом.
24.
25.
26.
27.