Глиссер своими руками чертежи. Ловля на глиссеры. Идея приманки для водных джунглей
Еще лет пять назад спиннинговой приманки, которую мы сейчас называем "глиссером ", не было даже в проекте. Теперь она занимает свое законное место в ассортиментном ряду английской компании Gordon Griffiths, да и среди продукции менее известных на мировом рыболовном рынке брэндов можно найти глиссеры в почти оригинальном обличии. Ну а о самоделках - и говорить не приходится...
На что клюет лучше - на глиссер или на поппер?
Вопрос не настолько тривиален или даже глуп, как кому-то может показаться. Если отвечать коротко и буквально, то на поппер клюет лучше. Я, ради интереса, специально сравнивал, причем на разных рыбах. Однако нет смысла использовать глиссер в тех комфортных по проводке условиях, где проходит поппер. Глиссер - это приманка для ловли в "щавелевом супе", как иногда называют участки водоемов, где большая часть поверхности покрыта водорослями. Каждому свое - здесь это применимо на сто процентов.
Прошлым летом я ловил щуку на торфяниках пол Егорьевском, в том числе и на глиссер. Очень много пустых поклевок. Я что-то не так делаю?
Щука и окунь яростно атакуют глиссер и попадаются с большинства поклевок только во время жора, который, увы, случается редко. Обычно же соотношение между "фактами внимания" и пойманными "хвостами" примерно четыре-пять к одному. Под "фактами внимания" мы понимаем не только собственно поклевку, но выходы хищника за приманкой, при которых до контакта дело не доходит. Просто при ловле на поверхности мы замечаем гораздо больше таких эпизодов, чем в случае, когда дело происходит ниже.
Но и полноценных (контактных) поклевок, которые не заканчиваются ничем, при ловле на глиссер бывает больше. чем на приманки других типов. Все же одинарный крючок - не всегда выдерживает конкуренцию со стороны тройника, когда речь идет о соотношении между пустыми и результативными поклевками. Ну и издержки конструкции глиссера таковы, что приходится рассчитывать только на один одинарник. Я как-то изготовил глиссер с двумя одинарными крючками - помимо основного в хвостовой части, там был еще один крючок, размером поменьше, который располагался спереди - также вертикально. Поймал на тот глиссер пять щук, четыре из них - на задний крючок, одна - села на оба сразу.
Так что с невысоким КПД глиссера по реализации поклевок надо смириться и утешать себя тем, что на эту приманку можно результативно ловить там. где почти никакая другая - не применима. Тем более что это и в самом деле так.
Глиссер во время своего движения по воде напоминает плывущую мышь.Может, на него таймень будет ловиться?
Более того, в одном из вариантов глиссера от Aise он исполнен в мышином цвете и с мышиным хвостом... Я сам всего в своей жизни поймал пару таймешат - и не на мышь, и не на глиссер. Но вот от нескольких моих более искушенных по этой части знакомых слышал такое мнение, что считающийся традиционный вариант искусственной мыши, когда кусок пробки обклеивают мехом, это далеко не обязательно. Варианты с "лысой" мышью - не хуже. Если так, то почему бы и нет? Тем более что есть глиссеры, у которых вместо одинарника подвесной тройник. Понятно, что по щуке в заросшем "жабовнике" такие едва ли будут работать, а вот по тайменю или ленку - очень даже может быть.
Я поймал-таки в днепровских плавнях щуку на похожую на глиссер американскую приманкув виде пластмассовой ложки с "бахромой" вместо хвоста.
Как она в сравнении с глиссером?
Это ни что иное, как Moss Boss от фирмы Heddon. Так получилось, что с этой американской приманкой я познакомился уже после того, как стал ловить на глиссер. Но потом - была возможность сравнить одно и другое в действии.
По проходимости по "зловредной" траве глиссер и "Мосс Босс" показывают примерное равенство. По количеству поклевок - у американской незацепляйки даже небольшое преимущество. Но оно с лихвой съедается крайне низкой реализацией этих поклевок. У глиссера, как мы заметили, она тоже не высока, но у "Мосс Босс" - и того ниже. Помнится, как Николай Садков в угодьях дельтинской базы "Лебедь" был так раздосадован тотальной незацепляемостью этой приманки (имеется в виду за рыбу), что мы с ним пошли на принцип - не успокоимся, пока не поймаем. Поймали-таки - окуня, но после полутора десятков холостых контактов... А вот басс на "Мосс Босс" садится более гарантированно. Это и не удивительно - ведь приманка позиционируется в первую очередь с прицелом на этого хищника.
Глиссеров в нашем городе в продаже не видел. Поэтому, по рекомендации из Интернета, сделал пару штук сам,но не твердых, а из поролона. На первой же рыбалке шуки порвали их в клочья.
Значит, все-таки глиссер обязательно должен быть "бронебойным"?
Про глиссеры из поролона я, помнится, сообщал в одном из форумов сети Интернет. Возможно, кто еще делился аналогичным опытом. Дело в том, что самый первый глиссер, на который я поймал рыбу, был и в самом деле из поролона. Форма - та же, что и у ставшего позже обычным твердого глиссера, вклеенный одинарник, а снизу со смешением назад подклеена свинцовая пластинка. Изготовить такой глиссер можно за десять минут, ну а слабая живучесть - это больше вопрос философский. Ловим же мы на ту же поролонку или на "резину" и не особо сокрушаемся, когда приманка убивается на первой же поклевке.
Короче говоря, мягкий глиссер имеет полное право на жизнь. Да и утверждать, что он в неизбежном порядке умирает после одной-двух поклевок, было бы неправильно. Есть у меня глиссер из поролона, на который поймано "хвостов" шесть или семь, и он не нуждается даже в косметическом ремонте. Как раз этот глиссер - на фото с окунем. Плюс еще ближайшие аналоги мягкого глиссера - американские силиконовые незацепляйки Snag Proof - они тоже, конечно, страдают от зубов, но за одну себя такая приманочка "кладет" в среднем десяток щук. Неплохой показатель для мягкой "резины", не правда ли?
Купил в прошлом году глиссер, весь разноцветный такой, изготовленный, кажется, в Питере.А он минимум на каждом третьем забросе переворачивается крючком вниз. Так в чем же тогда смысл?
Глиссер - только с виду предельно прост конструктивно. На самом же деле до сих пор большинство попыток сделать эту приманку, как "на коленке", так и поточно, заканчивались неудачей. Тот, питерский, я знаю - действительно красивый, но не более. Саму идею дискредитирует.
Несколько лет назад, когда специалисты фирмы Aise экспериментировали с глиссерами, прежде чем начать их серийное производство, была поставлена задача: при забросе в густую траву глиссер должен минимум в восьми случаях из десяти выходить из нее чистым. Далеко не сразу, но цель была достигнута.
Проходимость глиссера во многом определяется эксцентриситетом (т. е. степенью смещения) центра тяжести. Если центр тяжести расположен не достаточно низко, то приманка при забросе часто падает крючком вниз и тут же собирает на себя траву. Расположение центра тяжести заметно зависит и от крючка - его размера и толщины проволоки. Учтите это, если надумаете делать глиссер своими руками.
Прочитал в журнале про глиссеры, сделал пару штук из пенопласта.Только получились они длинными и тонкими какими-то. На такие клевать будет?
В одной из своих книжек я упомянул про бескрючковую обманку, которая используется в ловле в сильно заросших местах. Она играет вспомогательную роль: забрасывая обманку в самых непролазных направлениях, мы заставляем щуку себя обнаружить, провоцируя ее на атаку, затем тут же ставим настоящую приманку...
Первый раз идея глиссера возникла как раз в ассоциации с той самой обманкой, которая по своей форме была похожа на толстый карандаш с зауженными концами. Если такую "несъедобность" щука так часто пытается съесть, то, прикрепив к сигарообразному телу крючок и сделав с помощью свинцовой подгрузки так, чтобы он торчал вверх, можно получить рабочую приманку с необходимыми свойствами. Однако ту идею я сам так и не довел до готового изделия, переключившись по каким-то причинам на более широкий вариант с плоской нижней частью. Но вот пару экспериментальных образцов глиссеров с длинным веретенообразным телом, сделанных в Иванове, видел. Дальше них дело, как я понял, не пошло, хотя у такого варианта глиссера однозначно должна быть перспектива.
Года три, как я увлекаюсь ловлей на разные незацепляйки по траве. Мой фаворит - спиннер-бейт.Стоит ли осваивать еще и ловлю на глиссер - не будут ли эти два вида приманок дублировать друг друга?
Оба этих типа приманок действительно объединяет их принадлежность к большой, но очень разношерстной категории "незацепляйки". Области же применения того и другого довольно существенно различаются, и отличия чем-то даже напоминают ситуацию, обыгранную в басне про лису и журавля.
Спиннер-бейт работает, пусть и в основном не глубоко, но в толще воды, глиссер же - на поверхности, с редкими погружениями в "окна". Спиннер-бейт наиболее оправдан среди разреженной осоки, затопленных кустов и деревьев, глиссер же имеет показания к применению больше там, где трава лежит на поверхности, причем трава самая разная, в том числе и такая "зловредная", по которой спиннер-бейт не проходит. И, что не менее важно, успех ловли на глиссер зависит от модели поведения рыбы - хищник должен быть настроен атаковать чисто поверхностные приманки. Ведь часто бывает так, что щука или окунь прекрасно ловятся на "вертушку" или мелководный воблер, но никак не реагируют на поппер. Так и с глиссером. Соответственно, если отталкиваться от настроя хищника, то спиннер-бейт - он поуниверсальнее будет. Тем не менее...
Имеет ли смысл непосредственно перед глиссером поставить пропеллер от базз-бейта?Идея очень даже правильная. Что-то аналогичное имеется в модельном ряду фирмы Arbogast - там есть приманка, выполненная по типу поппера, но с дельта-лепестком (так принято называть "пропеллер от базз-бейта") впереди. В том, что такое сочетание очень хорошо работает, мне уже довелось убедиться.
Особенность дельта-лепестка в том, что он, шлепая своими лопастями по поверхности, почти не собирает на себя водоросли. Сочетание двух незацеп-ляюшихся элементов будет обладать высокой проходимостью и при этом, в отличие от "голого" глиссера, давать очень заметный шумовой эффект. Если вам доводилось ловить на базз-бейт, вы хорошо понимаете, о чем идет речь. И хищнику весь этот грохот определенно нравится, особенно когда он придерживается агрессивного настроя в своем поведении, пускаясь в погоню за приманкой с большого расстояния. Единственное необходимое условие: дельта-лепесток должен быть легким, чтобы не нарушать баланс глиссера.
Те глиссеры, что я видел в магазинах и на выставке, наверное, крупноваты для ловли нашего подмосковного окуня.Стоит ли сделать их уменьшенные копии - специально для "спортивных" окуней?
У меня так получилось, что по-настоящему рабочими из примерно десятка глиссеров, которые я сделал своими руками, оказались те, что были среднего (5-7 см) размера. На пару "спортивно-окуневых" (длиной по 3 см) глиссеров удалось поймать всего несколько соответствующих "хвостиков".
Впрочем, уловистость каждого конкретного самодельного глиссера, как я заметил, сильно зависела от малейших нюансов его центровки и каких-то необъяснимых моментов. Потому даже два внешне очень схожих глиссера давали очень разные результаты. Могло просто так получиться, что мои мини-глиссеры оказались в числе неудачно исполненных, и сама по себе идея глиссеров малого размера отнюдь еще не исчерпана.
К. Кузьмин
Хочу рассказать про небольшой проект выходного дня, глиссер на радиоуправлении, собранный с сыном знакомой, которому 11 лет, его зовут Клим. Далее - текст авторства юного самоделкина:
Привет, этот аэроглиссер придельно прост:
сзади у него два обычных коллекторных двигателя с оранжевыми трехлопастными винтами для гоночных квадракоптеров. Плата управления, двигатели, держатель для батареек и пульт были взяты из поломанной радиоуправляемой машинки, вроде такой:
Кстати пульт тоже поломался и мы сделали свой на его плате:
А вот и сам аэроглиссер:
Крышка из пенопласта и держится на магнитиках, . Можно найти и меньшее количество.
Весь список материалов:
- Пенополистерол для корпуса глиссера
- Прессованный пенопласт - остатки упаковки монитора для кабины
- Р/У машинка с пультом (не важно какая) - донор деталей
- Проволока (не обязательно) - ограждение палубы
- Нитка (не обязательно) - ограждение палубы
- Два пропеллера - приводят глиссер в движение
- Немного проводов - для подключения двигателей и антенны
- Деревянная палочка - для крепления двигателей
- Пару кабельных стяжек - для крепления двигателей к палочке
- 4 магнита - для крепления кабины к палубе
И далее несколько слов от меня, опишу детали конструкции.
Думаю у многих детей были или есть радиоуправляемые машинки, и из-за общей хлипкости конструкции они довольно быстро выходят со строя. Но затратив совсем немного времени можно вместе с ребенком переделать одну, поломанную игрушку в другую - работающую.
Из нерабочей машинки мы взяли плату управления, держатель для двух батареек ААА и два электродвигателя. В машинке было два абсолютно одинаковых двигателя, один - привод на задние колеса, второй - для руления. У рулевого двигателя убрали ненужный нам уже резистор и с помощью суперклея приклеили на оба двигателя пропеллеры (ссылка в шапке поста). В комплекте к пропеллерам были 3 втулки, пригодилась с наименьшим диаметром.
Из обрезков экструдированного пенополистирола (остался от утепления дома) вырезали корпус будущего корабля. Подойдет так же и пенопласт, но от него будет гораздо больше мусора, вырезать лучше на улице. Из пенопластовых деталей упаковки монитора (две части склеены термоклеем) сделали кабину, в которой будут размещены батарейки и плата управления. Чтобы кабина была легкосъёмной, закрепили её с помощью 4-х неодимовых магнитов, приклеили их термоклеем (главное приклеить правильной стороной). Антенну Клим решил установить на носу глиссера, это было правильное решение, для балансировки веса.
Так как диаметр лопастей довольно большой - 130 мм, двигатели установили на двух концах деревянной рейки, чтобы не мешали друг другу. Надежно закрепили двигатели с помощью пластиковых стяжек.
Пульт управления так же был поломан, поэтому избавились от его корпуса, на куске макетной платы установили четыре кнопки и припаяли их к плате пульта. В оригинале там были дорожки на плате, по которым скользили металические контакты на «руле» и «ручке газа» и замыкали их. Получился довольно брутального вида пульт управления (с ним лучше не появляться в метро, аэропорту или людных местах) но главное - он работает. Левая пара кнопок управляют левым двигателем (вперед/назад), а правая - правым двигателем. Управление как у танка - чтобы двигаться вперед - надо нажать две кнопки «вперед» слева и справа. Если нажать с одной стороны «вперед», а с другой - «назад» - глиссер развернется на месте.
И в конце - небольшое видео, показывающее как получившийся глиссер плавает (в ванне, на открытой воде пока погода не позволила испытать):
Планирую купить +10 Добавить в избранное Обзор понравился +60 +119
Что такое глиссер
Глиссер представляет собой легкую спиннинговую приманку, которая предназначена для ловли у самой поверхности воды.
Принцип работы глиссеров достаточно прост: из-за своей объёмной формы и небольшого веса глиссер буквально скользит по поверхности, и попутно создаёт колебания воды, которые и должны привлечь внимание рыбы.
Собственно, в связи с этой особенностью данная приманка и получила своё название: в переводе с французского языка слово «glisser» означает «скольжение».
Глиссеры применяются для ловли на участках водоема с глубиной не больше 1,5 м, так как в иных случаях эти приманки вряд ли покажут хороший результат.
Отличные места для ловли на глиссер - это прибрежная линия с относительно спокойной водой, заводи, мелководные участки, сильно поросшие разнообразной водной растительностью.
И самим внешним видом, и своей игрой глиссер имитирует не столько рыбку, сколько маленькое плывущее животное по типу лягушки или мыши, поэтому в данном случае ставка делается именно на прожорливость и охотничий инстинкт щуки.
Также глиссеры могут похвастаться высоким уровнем незацепляемости, что крайне актуально при ловле в местах с кувшинками, тростников и прочими препятствиями.
Для приманок этого типа центр тяжести смещен в нижней центральной части тела, что не позволяет глиссеру переворачиваться, и такое положение крючков, при котором их жала направлены вверх.
Виды глиссеров
«Лягушка » внешне напоминает соответствующее названию земноводное, оснащается, как правило, парой крючков. Подавляющее большинство моделей изготовлены из силикона или материала ПВХ.
«Мышь » имитирует маленького плывущего грызуна. Тоже изготавливается из тех же материалов, что и «лягушки», и оснащается 2 крючками. Встречаются «мыши», сделанные также и с пробкового дерева.
«Хорватское яйцо » изготавливают из дерева, пенопласта или пластика. Глиссер такого типа по форме действительно отчасти напоминает яйцо и оснащается одним крючком в задней части.
Цвет приманки не является особо важным фактором в ловле на глиссеры. Активный, голодный хищник вряд ли будет долго рассматривать барахтающуюся на поверхности жертву, особенно в условиях обилия кувшинок и водорослей.
Касаясь вопроса о размере приманок, стоит сказать, что габариты глиссера могут быть самыми разными (естественно, в пределах разумного). Подбирая глиссер, отталкивайтесь от того, хищника каких размеров вы намерены поймать.
Помните, что иногда глиссер привлекает не только щуку, но и среднего или крупного окуня.
Глиссеры - это те спиннинговые приманки, для которых особенно уместным является экспериментирование с техникой проводки. Изначально стоит, конечно, пробовать классическую равномерную проводку, но зачастую она может оказаться неэффективной. В такой ситуации стоит внести некоторые коррективы, добавив, к примеру, джиговые элементы.
Делая заброс, старайтесь попасть приманкой на лист кувшинки или ковёр из водорослей и травы, а затем легонько подтяните глиссер, чтобы тот свалился в воду, подобно лягушке или мышонку. Далее следует непосредственно сама проводка. При отсутствии поклевки делайте периодические паузы на 1-2 с и резкие рывки.
Иногда щука в ходе атаки сразу может не зацепиться за одинарный крючок. В таких случаях не спешите вытаскивать снасть, подождите, пока хищник точно зацепится, что хорошо чувствуется удилищем.
Рейтинг глиссеров
- OSP Diving frog
- «Хорватское яйцо» BUMBLE LURE
Ловля щуки на глиссер
Статьи по теме:
Оснастки для спиннинга (Техас, Каролина, дропшот) |
Рыболовные узлы и поводки, прочность узлов |
|
Ловля на поверхностные приманки (глиссеры) |
Ловля на пропбейт (приманка с пропеллером) |
|
Как выбрать поппер, на что обращать внимание при выборе |
Ловля на девон(уникальная блесна с пропеллером) |
Cпиннербейт своими руками, (изготовление и ловля) |
Рыболовные самоделки своими руками |
|
Обзор лучших балансиров для зимней рыбалки |
|
Ловля на мормышки: разновидности, снасти, техника ловли |
|
Виды рыбопоисковых эхолотов для рыбалки |
|
Обзор алюминиевых лодок для рыбалки |
|
Как выбрать катушку для спиннинга? |
|
Электромоторы для надувных лодок(обзор) |
|
Алюминиевые катера для рыбалки |
|
Какую катушку выбрать для фидера - обзор характеристик |
В 1971 г. на основе международной классификации гоночных судов, предусмотренной новыми Правилами соревнований по водно-моторному спорту, был разработан проект и в дальнейшем освоена серийная постройка глиссера класса R2. Напомним, что на глиссеры этого класса устанавливаются двигатели с рабочим объемом цилиндров от 1000 до 1500 см³; никаких ограничений по обводам подводной части корпуса, размерам кокпита, весу и размерениям судна в Правилах нет.
увеличить, 2200х1298, 260 КБ
1 - буксирная скоба; 2 - рулевая колонка; 3 - ветровое стекло; 4 - огнетушитель ОУ-2;
5 - педаль газа; 6 - сиденье; 7 - двигатель «МЗМА-412»; 8 - обтекатель; 9 - смеситель;
10 - редуктор; 11 - бензобак; 12 - гребной вал; 13 - аккумулятор;
14 - кронштейн гребного вала с водозаборником; 15 - подштурвальная доска.
Наш глиссер выполнен по трехточечной схеме с передним расположением спонсонов. Для использования аэродинамической подъемной силы на днище поставлены «воздушные ловушки» - шайбы, являющиеся продолжением в корму (на длине 850 мм) внутренних стенок спонсонов.
Центральная продольная балка выполнена обтекаемой; переборка безопасности отделяет оборудованный в носовой части балки кокпит водителя от моторного отсека. Перед кокпитом установлено ветровое стекло, моторный отсек закрывается съемным обтекаемым капотом с воздушным стабилизатором. К комингсам - стенкам продольной балки - капот крепится в корме резиновым жгутом, а в носовой части - защелками.
В кокпите на наклонной носовой панели расположены штурвал и приборы, на днище (на подушке) закреплены педаль управления газом и огнетушитель, на пайол укладываются мягкая подушка сиденья водителя и весло-гребок.
Аварийная плавучесть глиссера обеспечивается тем, что спонсоны набраны из листового пенопласта (δ=60 мм) марок ПС-I и ПС-IV.
Проведенные испытания показали, что обладает хорошими устойчивостью на курсе и поворотливостью. Скорость хода составила 110 км/час (на прямой) при номинальной мощности двигателя 75 л. с. Отметим, что полученная скорость обеспечивает результаты, превышающие норматив мастера спорта в этом классе судов. Испытания н доводка глиссера перед запуском его в серию выполнялась почетным мастером спорта Л. Ф. Грациановым.
Для возможности постройки глиссера своими руками силами коллективов спортсменов-водномоторников приводим основные чертежи и краткое описание конструкции. Отметим, что разработка конструктивных чертежей велась исходя из условия обеспечения минимального веса корпуса при сохранении достаточного запаса прочности на скорости 125 км/час.
глиссера
увеличить, 2288х1855, 316 КБ
Таблица плазовых ординат
Линия | № шпангоута | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Высоты от ОЛ, мм | |||||||||||
Комингс (стенка балки) | - | 323 | 361 | 378 | 388 | 391 | 381 | 355 | 320 | 276 | 242 |
Палуба в ДП | 290 | 325 | 337 | 373 | 333 | 313 | 286 | 255 | 221 | 185 | 160 |
Днище | 280 | 243 | 212 | 177 | 143 | 114 | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Борт - ЛБ | 290 | 257 | 227 | 192 | 158 | 125/233 | 214 | 196 | 179 | 160 | 147 |
- | - | 187 | 120 | 63 | 15 | - | - | - | - | - | |
- | - | 148 | 75 | 30 | 0 | - | - | - | - | - | |
Батокс | - | 284 | 308 | 318 | 312 | 294 | 271 | 240 | 208 | 175 | 154 |
Линия А (палуба у комингса) | 290 | 310 | 327 | 329 | 320 | 302 | 278 | 247 | 216 | 183 | 160 |
Обтекатель в ДП | 290 | 450 | 600 | 687 | 699 | 700 | 400 | Прямая линия | 355 | ||
Полушироты от ДП, мм | |||||||||||
Комингс | - | 205 | 240 | 270 | 290 | 300 | 300 | 278 | 232 | 166 | 110 |
Борт - ЛБ | - | 454 | 680 | 825 | 900 | 935/940 | 668 | 639 | 611 | 582 | 560 |
Наружная скула спонсона - Сп2 | - | - | 638 | 745 | 793 | 785 | - | - | - | - | - |
Внутренняя скула спонсона - Сп1 | - | - | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 524 | 520 | 515 |
Набор корпуса спроектирован по смешанной системе. Днище выполнено из 3- и 4-миллиметровой авиационной фанеры с последующей обклейкой рабочей поверхности и пенопластовых спонсонов стеклотканью. В обеспечении общей продольной прочности корпуса, кроме продольного набора на обшивке, участвуют фанерные стенки центральной балки - стрингера, имеющие увеличенную до 8 мм толщину в районе установки двигателя (между шп. 5 и 7).
увеличить, 2573х1770, 634 КБ
1 - обшивка днища, δ=3-4; 2 - подкрепление спонсона, δ=10; 3 - днище спонсона, δ=3;
4 - рейка 15х15; 5 - зашивка спонсона с кормы, δ=3; 6 - зашивка шп. 1-3 и 7-9, δ=3;
7 - зашивка шп. 4-6, δ=2; 8 - транец, δ=5; 9 - обшивка обтекателя, δ=1,5; 10 - палуба, δ= 2-2,5;
11 - комингс (стенка центральной балки), δ=5-8; 12 - палубный, стрингер, 10х10; 13 - днищевой стрингер, 15х20; 14 - скуловой стрингер, 18х25; 15 - днищевые ветви шпангоутов, 8х20; 16 - бимсы, 9х20; 17 - стойки шпангоутов, 20х20; 18 - обшивка борта, δ=3; 19 - кница δ=5; 20 - носовой заполнитель, δ=60; 21 - стойка 10х20; 22 - заполнитель спонсона, пенопласт ПС-IV; 23 - бимсы обтекателя, 8х20; 24 - брусья фундамента под двигатель, 40х50х900; 25 - накладка δ=5;
26 - заполнитель транца, δ=20; 27 - подушка под кронштейн, 15х110х180; 28 - подушка под дейдвуд, 15х110х390; 29 - подушка 20х130х130; 30 - планка 18х25; 31 - обклейка (δ=0,5) стеклопластиком; 32 - плавник, δ=5; 33 - подушка 10х50х100; 34 - основа стабилизатора; δ=3 фанера; 35 - наклейка пенопласта; 36 - рейка 10х10; 37 - сиденье; 38 - переборка.
Обшивка по скулам, палуба и обтекатели изготовляются из 2-3-миллиметровой водостойкой фанеры. Такой же фанерой, наклеенной с обеих сторон, усилены узлы поперечного набора. Все соединения деталей и узлов корпуса выполнены на клее ВИАМ-Б3, а блоки спонсонов выклеены эпоксидной смолой ЭД-5 (нужно учитывать, что пенополистролы ПС растворяются полиэфирной смолой и потому применять ее нельзя).
Фундамент двигателя состоит из двух обклеенных фанерой ясеневых балок, которые крепятся к усиленным стенкам центральной балки - стрингерам красномедными заклепками. При монтаже на фундамент до установки двигателя ставятся угольники из легкого сплава АМг-5.
Корпус глиссера собирается на стапеле в положении вверх днищем: так удобнее выклеивать спонсоны и контролировать размеры. Особенно тщательно необходимо следить за симметричностью подводной части, так как даже незначительные ее нарушения приводят к ухудшению скоростных качеств глиссера. При серийной постройке установлены допуски на отклонения от плаза фактических размеров спонсонов и рабочей части днища - 0,5 мм, и на расстояние между спонсонами 1,0 мм.
Последовательность сборки корпуса на стапеле такова:
а) устанавливаются шпангоуты и носовой заполнитель, врезаются и крепятся днищевые стрингера и подушки;
б) днище обшивается фанерой;
в) набираются и выклеиваются блоки спонсонов, производятся обработка их по шаблонам и наклеивание фанеры на днища;
г) корпус переворачивается и устанавливается на лекальную постель;
д) врезаются и крепятся палубные стрингера и подушки;
е) перерезаются поперечины шпангоутных рамок и ставятся стрингера - стенки центральной балки;
з) крепятся фундаменты и приборная доска;
ж) устанавливаются палуба и носовая часть обтекателя.
При оклейке подводной части стеклотканью перекрой на палубу должен иметь ширину не менее 15 мм. Слой стеклоткани покрывается тонким слоем смолы ЭД-5 с отвердителем и пластификатором, после чего вся поверхность полируется. Внутренние поверхности корпуса покрываются лаком 6С; палуба и обтекатели окрашиваются нитроэмалями.
Окончательный вес корпуса без оковок 72-75 кг.
На глиссере установлен конвертированный автомобильный двигатель «МЗМА-412» номинальной мощностью 75 л. с. при 5800 об/мин, работающий на бензине «экстра».
Поскольку существующими правилами форсировка двигателя запрещена, на нем выполняются только следующие работы по увеличению мощности: полируются всасывающие и выхлопные каналы; меняется система газовыхлопа; проводится тщательная регулировка и полная обкатка.
Хотя замена карбюратора допускается, на серийных глиссерах устанавливаются двигатели со штатными карбюраторами.
Для уменьшения угла наклона гребного вала и получения числа оборотов гребного винта, близкого к оптимальному на скорости 120 км/час, использован изготовляемый верфью - строителем глиссера редуктор с цилиндрическими прямозубыми колесами, обеспечивающий повышение числа оборотов в 1,5 раза. Редуктор крепится к днищу глиссера и стенкам центральной балки на кронштейнах. В корпусе редуктора по периметру выполнен паз для воды, охлаждающей масло в редукторе.
Применено жесткое соединение гребного вала с редуктором через полумуфты. Вал редуктора соединен с маховиком двигателя через эластичную муфту. (В настоящее время прорабатывается вариант монтажа редуктора на картере маховика, позволяющий отказаться от применения эластичной муфты.)
Водонепроницаемость дейдвуда обеспечивается резиновой манжетой Ø20; чтобы она не разрушалась вибрацией вала, в корпусе дейдвуда установлен шарикоподшипник № 1204. Подшипник вала в кронштейне - текстолитовый с продольными пазами для смазки водой.
Охлаждение редуктора и двигателя осуществляется проточной водой, подаваемой от заборника в кронштейне гребного вала под воздействием скоростного напора. Отработавшая вода поступает в смеситель глушителя газовыхлопной системы.
Топливо принимается в две полиэтиленовые 10-литровые канистры, соединенные с топливным насосом двигателя бензопроводом (трубка из АМг-5 с внутренним диаметром 10 мм).
Выхлопная система смонтирована из четырех труб Ø38 мм из жаропрочного материала с помощью фланцев, присоединенных к головке двигателя и объединенных попарно. На их концы надета смесительная камера глушителя, жестко закрепленная на центральной балке. Такая конструкция предотвращает опасность поломки труб системы газовыхлопа от вибрации смесителя.
увеличить, 2021х1156, 235 КБ
Диаметр D=0,185; шаг Н ср =0,210; число лопастей Z=2; материал - Ст. 5.
На серийных глиссерах устанавливается двухлопастной гребной винт правого вращения, имеющий диаметр 185 мм и средний (кромочный) шаг 210 мм на 0,6 R. Сечения лопастей винта - суперкавитирующие начиная с 0,4 R.
Для буксировки и швартовки глиссера используется носовая скоба; кроме того, можно закладывать швартовный конец за кронштейн пера руля.
В сентябре 1972 г. Л. Ф. Грацианов на глиссере описываемой конструкции установил всесоюзный рекорд скорости 125,06 км/час на дистанции 1 км.
В. В. Никольский, «Катера и яхты», 1973 г.
Для удачной рыбалки было бы неплохо чтобы к хорошим снастям добавилось везение, да ещё; как говорится, «места надо знать». И если везение штука непостоянная, то места, где водится рыба, я знал. Однако добраться до них порой было сложно и «конному», и даже пешему. и существовал только один путь - по воде. Однако для этого нужно было хоть какое-то плавсредство. Вот я и решил сделать простую рыбацкую лодку.
Перед началом строительства лодки (а точнее - перед проектированием) сформулировал основные желаемые требования к ней. 1 - остойчивость; 2 - непотопляемость; 3 - жёсткость конструкции; 4 экономичность хода под подвесным мотором, 5 - небольшая масса; 6 - траспортабельность; 7 - достаточное водоизмещение {грузоподъёмность); 8 - манёвренность; 9 - долговечность.
Требований достаточно много, а некоторые из них. к тому же, противоречили друг другу, что вынудило искать компромисс между ними. Отчасти поэтому лодка изготовлена из разных материалов: металла (дюралюминия) и дерева. Манёвренность в некоторой степени принес в жертву остойчивости, а вместимость (водоизмещение) небольшим размерениям в целях фанспортабельности.
Как известно, лодка может плыть по воде в водоизмещающем режиме (как, например, плывут самоходные баржи) или глиссировать (как быстроходные катера). На маленьких скоростях экономично плавание на первом режиме. Но на относительно высоких скоростях такой режим приемлем лишь при достаточно большом отношении длины судна к его ширине (1/10 и выше), а для малых лодок экономичным является глиссирующий режим. Правда, для этого необходимо, чтобы на каждые 25 кг массы лодки со всем содержимым в ней приходилось не менее 1 л.с. мощности подвесного мотора. Но на это! показатель, по всем прикидкам, я выходил легко.
Исходя из этого, стал проектировать и лодку. Наиболее рационально было придать её днищу такую форму, благодаря которой корпус при увеличении скорости сам бы поднимался над водой, т. е. чтобы лодка могла легко выходил, на глиссирование. Такая форма известна - реданная. Но изготовление уступа в днище в условиях домашней мастерской - работа довольно сложная, да и перемещаться по ступенчатому днищу не очень-то удобно. Поэтому остановился на более простом плоскодонном «лыжном» (с поднятой носовой частью) варианте - ведь не в гонках же на этом судёнышке участвовать.
слева - вид сзади; справа - вид спереди
В результате была построена простая. но прочная лодка для интенсивной эксплуатации с многолетним ресурсом, практически не требующая обслуживания и каких либо особых условий хранения.
Лодка конструктивно состоит из двух частей: носовой закрытой оконечности - форпика, и остальной открытой части - кокпита.
Корпус лодки изготовлен, в основном, из листов дюралюминия. Для днища был использован лист толщиной 1,6 мм. а для бортов, транца, переборки и передней части днища толщиной 1 мм. Все перечисленные детали цельнокроеные (каждая вырезана из одного листа), хотя и днище, и борта ничто не мешает склепать из составных панелей, сделав стык на месте крепления к ним переборки (только не забудьте прибавить 20-мм припуски на обеих стыкуемых заготовках). При этом толщина днища в 1,6 мм необходима только в кокпите, а в форпике можно использовать и миллиметровый лист.
Ещё потребовалось 15 погонных метров алюминиевых уголков с размерами полок 20x20x2 мм и около 1000 штук авиационных заклёпок диаметром 3,5х 10 мм. Пихтовые доски и оцинкованные шурупы-саморезы в расчёт не беру (такие. или подобные, материалы всегда есть под рукой у самодельщиков).
Применение этих материалов обеспечило лёгкость и достаточную прочность конструкции. К тому же они (материалы) сравнительно легко раскраиваются и обрабатываются. Правда, соединение деталей при помощи заклёпок - способ трудоёмкий и I ребуе I опыта, но он у меня имелся и время гоже было. К тому же сейчас в продаже есть немало хороших приспособлений, повышающих производительность и качество клёпочных работ.
1 – днище (дюралюминиевый лист s1,6); 2 - сиденье-банка (пихтовая доска 160х20); 3 - кронштейн для установки сиденья-балки (дюралюминиевый уголок 30x30x2,5, 2 шт.); 4 - внутренняя угловая накладка (дюралюминий, лист s3, 4 шт.); 5 - генездо уключины; 6 - хомут крепления бензобака и канистр (алюминиевая полоса 20×2. 3 шт.); 7 - палубный настил (дюралюминиевый лист s1); 8 - крышка форпика (дюралюминиевый лист s1); 9 - ручка-рым (труба Ø10); 10 - продольная подпалубная балка - карлингс (пихтовая доска 80×20); 11 - поперечная подпалубная балка-бимс (пихтовая доска 80×20); 12 - ящик для снастей; 13 - борт (дюралюминиевый лист s1,2 шт.); 14 -наружная угловая накладка (s3, 2 шт.); 15 - планширь (пихтовая доска 125×20, 2шт.); 16 – стойка-пиллерс банки-сиденья; 17 – переборка (дюралюминиевый лист s1); 18 - лоска переборки (пихтовая доска 140×20); 19 - соединительный каркасный момент (дюралюминиевый уголок 20x20x2); 20 - транцевая доска (пихтовая доска 135×20); 21 - подмоторная накладка (сталь, лист s2); 22 - амортизирующий блок (жёсткая резина 60x30x20); 23 - заклепка Ø3; 24 - шуруп-саморез; 25 - граней (дюралюминиевый лист s1)
1 - сиденье; 2 - крепёж упорного фланца (шуруп, 4 шт.); 3 - упорный фланец (дюралюминий, круг 60); 4 - стойка-пиллерс (дюралюминиевая труба Ø20); 5 - шпенёк (алюминиевая заклёпка Ø10); 6 - упорная шайба (дюралюминии, лист s3); 7 - днище лодки
Выкройки основных деталей корпуса (поз. деталей совпадают с рис. общего вида)
Уголки используются в конструкции как элементы, с помощью которых производится соединение отдельных деталей (панелей) между собой и в единую конструкцию. Одновременно они служат и как формообразующие (каркасные) элементы и даже отчасти как силовые. Но основные нагрузки несёт корпус лодки.
Пихтовыми досками (можно использовать древесину и других хвойных пород), уложенными на ребро, обнесён весь кокпит. Эта обноска служит и рамой кокпита (придаёт жёсткость верхним свободным кромкам панелей, не позволяя им изгибаться). и одновременно увеличивав! высоту бортов. К тому же транцевая доска служит опорой для подвесного мотора. а бортовые - для уключин вёсел и ещё выполняют роль и пиллерсов, и привальных брусьев.
Уголки для скул корпуса лодки (линий стыковки бортов и днища) слегка разгибаются под соответствующий тупой угол и при необходимости - рихтуются.
Соединение дюралюминиевых листов с уголками ниже ватерлинии производится с установкой заклёпок в два ряда в шахматном порядке с шагом 15 мм, а выше её - в один ряд с шагом 20 мм.
В шов закладывается тонкий слой мастики. Необходимо проследить, чтобы в стык не попал какой-нибудь мусор или металлические опилки.
Крепление дюралюминиевых панелей к деревянным деталям конструкции осуществляется шурупами-саморезами в один ряд с шагом 30 мм - эти соединения находятся достаточно высоко над водой.
Палуба носовой оконечности лодки сделана в форме полукруга. Загиб уголка радиусом 650 мм для стыкооки бортов и палубного настила производится в сторону предварительно подрезанной горизонтальной полки до ширины 12 мм
Палубный настил над форпиком вы-полнен составным, из двух панелей, вырезанных из дюралюминиевого листа толщиной 1 мм Опорой для настила снизу служат две балки: поперечная (по судостроительной терминологии - бимс) и продольная (карлингс). В месте пересечения балки соединены «вполдерева». Бимс и карлингс позволяют смело наступать на палубу при швартовке носом и отчаливании. Для швартовки лодки в её носу смонтирована ручка-рым. Первая (передняя) палубная панель - съёмная, это крышка люка для доступа в форпик. К каркасному уголку она привинчена шурупами-саморезами Вторая (следующая за ней) панель боковыми кромками скреплена заклёпками посредством того же угол ка с бортами, а к доске-надставке переборки привинчена тоже шурупами-саморезами Переборка тоже выполнена из миллиметрового дюралюминиевого листа. К бортам и днищу она прикреплена заклёпками через дюралюминиевые уголки, причём на нижний уголок как раз приходится стык (внахлёст) днищевых панелей и бортовых панелей, если они составные Здесь же стоит отметить, что поперечного силового набора как такового у лодки нет. поэтому переборка выполняет роль шпангоута, как. впрочем, и транец.
Корма лодки - транцевая то есть плоскосрезанная. Выполнена из листа дюралюминия толщиной 1 мм и надставлена в верхней части пихтовой доской двадцаткой шириной 125 мм. Здесь же отмечу, что для того чтобы поднять подвесной мотор повыше над водой, верхнюю кромку транцевой доски сделал выпуклой. Впрочем, такой же выпуклой сделал и верхнюю кромку доски надставки переборки, но с другой целью - для придания палубе выпуклости, чтобы попавшая на неё вода стекала за борт, а но в кокпит. В середине на транцевую доску надел оковку из стальной пластины толщиной 1 мм, чтобы кронштейн крепления мотора не повредил доску.
Хотя лодка двухместная, но сиденье (банка) одно и смонтировано оно не как обычно - поперёк лодки, а посередине вдоль неё и чуть наискосок. Такое расположение банки не только гораздо удобнее для рыбалки, но позволяет рулевому и пассажиру занять любое место в кокпите в зависимости от загруженности плавсредства и волнения воды, а также при необходимости меняться местами прямо на воде и даже на ходу лодки без риска перевернуть её или свалиться за борт самому. Размещение в лодке бензобака объёмом 5 л, коробки для рыболовных снастей, ящика под одежду организовано, по возможности, таким образом, что днище остапось почти полностью свободным, что улучшило условия эксплуатации и обитаемости (если это слово можно употребить для небольшого по площади и открытого всем ветрам кокпита).
Большую, причём сосредоточенную, нагрузку на днище лодки передаёт установленная враспор стойка-пипперс сиденья-банки. Поэтому нижний конец стойки опирается на шайбу довольно большою диаметра из дюралюминиевого листа толщиной 3 мм. Шайба уложена на дно и приклёпана к днищу единственной заклёпкой диаметром 10 мм. причём. замыкающая головка выполнена в форме шпенька, служащего фиксатором положения нижнего конца трубчатой стойки.
Деревянные детали ещё до монтажа пропитываются горячей олифой. Дюралюминиевые детали перед самой окраской очищаются от окисной плёнки (заодно придаётся шероховатость их поверхностям для лучшего сцепления), обезжириваются и грунтуются. Вся лодка после сборки её деталей в единую конструкцию окрашивается эмалью.
Форпик тюка не герметичен. Поэтому непотопляемость лодки обеспечивают помещённые в него 20 пластиковых баллонов ёмкостью по 1,5 л и две канистры по 10 л. установленные на днище в кормовой части кокпита лодки и прикреплённые, как и бензобак, хомутами к транцу.
Веспа постарался сделать прочными, лёгкими. удобными и непотопляемыми. Представляю их конструкцию.
Веретено весла выполнено из дюралюминиевой трубы диаметром 32 мм и миллиметровой толщиной стенки. В месте подсоединения уключины веретено усиливается изнутри отрезком толстостенной алюминиевой трубы с деревянной пробкой, закрепленной там эпоксидным клеем Пробка необходима для предотвращения попадания воды в весло и для того, чтобы ось-болт уключины не так интенсивно разбивал отверстие в веретене. Также для увеличения износостойкости на ось между рожками вилки уключины и трубой валька с обеих сторон вставлены фторопластовые шайбы.
1 - ручка (береза); 2 - веретено (труба 32×1): 3 - пробка (пихта); 4 - усилитель (труба алюминиевая Ø30×3); 5 - кронштейн (труба алюминиевая Ø32×4); 6 - заклёпка (алюминий Ø6, 3 шт.); 7 - лопасть (дюралюминий, лист s2,5)
1 - втулка для штыря (стальная труба Ø15×2,25); 2 - накладка (стальной лист s2, 2 шт.)
(детали весла поз. 5, 6 и 7 условно показаны в сечении):
1 - штырь (сталь 35, круг Ø10); 2 - вилка (сталь 20, полоса 20×3); 3 - ось весла (болт М6×55 с гайкой); 4 - прокладка (фторопластовая шайба, s2); 5 - веретено весла: 6 - усилитель; 7 - пробка
Попасть весла изготовлена из листового алюминия средней твёрдости толщиной 2,5 мм Вдоль лопасти, путём изгиба, выполнены два ручья. Крепление её к веретену производится не напрямую, а через переходную вставку - усилитель корневой части веретена, выполненную из толстостенной алюминиевой трубы наружным диаметром 32 мм. также с деревянной пробкой. Чтобы можно было вставить усилитель в веретено, один конец первою проточен до внутреннего диаметра второю. В другом же конце сделана прорезь для лопасти, конец расплющен и детали склёпаны. Усилитель посажен в веретено на эпоксидном клее. Для прочности соединения в клей можно добавить чистые мелкие металлические опилки или алюминиевую пудру.
Возможно изготовление веретена весла из пихты. В этом случае его диаметр, а соответственно и расстояние между рожками вилки уключины следует увеличить в 1.5 раза.
Масса лодки не дотягивает даже до 20 кг, а вот водоизмещение (общая масса пассажиров и полезного груза) составила около 130 кг.
Лодка оснащается доработанным подвесным мотором «Ветерок» мощностью 8 л.с. (ходил и под 12-сильным). Немаловажное значение имеет заглубление дейдвудной части мотора. У меня мотор максимально поднят, а для предотвращения подсоса воздуха антикавитационная плита уширена в носовой части и по бокам – к ней снизу приклёпана пластина. В режиме глиссирования заглубление винта составляет около 250 мм, что вполне достаточно - трава и мусор, плавающие по воде, до винта не достают.
Ещё у подвесного мотора «Ветерок» демонтировал упор, а к заднему борту у днища лодки приклепал дюралюминиевый уголок с блоком из твёрдой резины. Такая подвеска мотора не только лучше гасит вибрацию и удары, но и уменьшает нагрузку на транец. Из последнего соображения крепление мотора в поднятом положении также демонтировал, а двигатель теперь в этом положении держится на левом боку и без упора.
Скорость лодки с мотором «Ветерок-8М» 8 л.с. - до 30 км/ч, а с 12-сильным мотором - до 40 км/ч.
С одним водителем даже под 8-сильным двигателем лодка легко выходи і на глиссерный режим, а под мотором мощностью 12 л.с. её корпус почти полностью выходит из воды. Дальнейшая езда происходит в экономичном глиссерном режиме (по расходу горючего) для мотора.
Замечено, что при наличии на воде ряби скорость выхода лодки на глиссирование возрастает. Счастливого вам плавания или. как говорят моряки: семь футов под килем. Только не забудьте надеть спасательные жилеты, даже если вы умеете хорошо плавать
Р. НИГМАТУЛЛИН, г. Нефтекамск, Башкортостан
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам.