Про те, де і як можна політати в інгушетії. Територіальний поділ Інгушетії та Чечні: до чого тут нафта Карта пам'яток Інгушетії
Покровський храм у селі Сунжа поєднує людей різних конфесій з усієї республіки.
Відсоток російського населення в Інгушетії невеликий: всього близько 7,5 тисяч чоловік на майже 500-тисячну республіку, і більшість з них проживає в Сунженському районі. Покровський храм у райцентрі Сунжа – сьогодні єдиний діючий православний храм у мусульманській та практично моноетнічній Інгушетії. Збудована шість років тому церква природно стала центром формування російської громади. Вона об'єднує і місцевих жителів, зокрема потомствених козаків, і тих, хто приїхав до Інгушетії працювати чи служити.
Молитися за всіх
«Я прийняла іслам, але я все одно відвідую тут свята та заходи. Ми спілкуємося, дізнаємося, як у всіх справи, чи потрібна комусь допомога».
Антоніна Хасієва – лідер російської громади Інгушетії. 40 років тому вона приїхала з Краснодарського краю до Гудермеса (зараз це місто в Чеченській Республіці), щоб здобути освіту в педагогічному вузі. Викладати збиралася на батьківщині, але одружилася з інгушем і залишилася тут жити. Перейнявшись культурою та традиційним укладом вайнахів, Антоніна згодом прийняла мусульманство. Але досі продовжує приходити у Покровський храм - він залишився для неї місцем душевних зустрічей із земляками.
В Інгушетії серед представників козацьких товариств є й інгуші-мусульмани
"Для нашої "діаспори" це ще й місце, де можна поспілкуватися", - каже вона.
Неділя. Храм сяє на сонці золотими банями. Старі мешканки Сунжі пошепки, зі свічкою в руках, просять у заступників миру та здоров'я, а молоді – щастя. Солдати з військової частини в Троїцькому приходять зміцнити духовну силу. На Великдень та інші великі свята до храму з'їжджаються росіяни з усієї республіки і навіть із сусідніх регіонів, де є власні парафії.
Спочатку храм на цьому місці був старообрядницьким. Він з'явився у перебудованому під церкву будинку 1912 року, коли Сунжа ще була станицею Слєпцовською. Після того, як у 1930-х роках богоборцями було зруйновано основний станичний Покровський храм, старообрядницька церква стала використовуватись як православна. У 2012 році поряд збудували нинішню нову будівлю, а занепалу знесли. Нині це храм на честь Покрови Пресвятої Богородиці Магаського церковного округу Махачкалінської єпархії РПЦ. Священик храму отець Андрій каже, що у молитвах про послання благополуччя не робить різниці між єдиновірцями та мусульманами.
«Прихожани моляться за мир, за спокій – не лише за себе, а й за всіх мешканців республіки. Про це молиться і церква, бо всі ми близькі один одному люди і живемо поряд. Якщо буде світ усередині людини, то він буде навколо нього».
«Відчуваю, що я вдома»
Антоніна Хасієва, у дівоцтві Міщенка, до переїзду на Кавказ про існування таких народів, як інгуші та чеченці, чула лише одного разу в дитинстві від мами.
«Її родина втекла у 1940-х з України від війни до Казахстану (туди ж у 1944 році були депортовані представники деяких кавказьких народів – прим. ТАРС). Вона захоплювалася тим, наскільки інгуші примудрялися за таких жорстких умов зберігати свої традиції, національну ідентичність і триматися один за одного».
© Особистий архів Антоніни Хасієвої
Ось уже понад десять років Антоніна очолює російську національно-культурну автономію «Русь» у регіоні та займається проблемами земляків.
«Спочатку недовірою ставилися, але коли зрозуміли, що їхні проблеми вирішуються, почали частіше звертатися. Найчастіші питання стосуються працевлаштування та забезпечення житлом». Лідер громади визнає, що росіяни з Інгушетії їдуть - молодь шукає яскравішого і насиченішого життя, не таке спокійне і розмірене, як в Інгушетії, а завівши сім'ю, осідають вже на новому місці.
"Наприклад, тут немає барів, де можна ввечері відпочити: інгуші відпочивають удома, вночі нікуди не виходять, клубів немає". На її думку, у регіоні залишаються лише ті представники російської молоді, яким спочатку щеплювався інгушський менталітет.
Антоніна Петрівна сорок років працювала у місцевій школі. У 2000-х роках одночасно два роки була заступником голови району. Бере активну участь у громадських проектах і є членом Загальноросійського народного фронту. Про себе, сміючись, каже: «Старість мене вдома не застане». При цьому вона мама двох дітей та бабуся чотирьох онуків.
«Я, як у фільмі «Кавказька бранка», встигла взяти участь у всіх звичаях. Дочку мою «вкрав» її наречений, і вона вийшла заміж. І син теж «вкрав» свою наречену, хоча я так кричала і лаялася, але доля – вона така. Натомість у мене четверо чудових онуків. Одного з них я назвала на честь нашого олімпійського чемпіона Рахіма Чахкієва (боксер-важковаговик, золотий призер Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року - прим. ТАРС), тому що вважаю, що діти наші повинні називатися, як за старих часів, на честь сильних, людей. Нашому Рахімчику шість років, і його вже такий самий вольовий характер», - каже Антоніна.
Іслам вона вирішила прийняти вже після смерті чоловіка близько десяти років тому. При цьому така глибоко особиста тема жодного разу не порушувалася її інгушською ріднею.
«Я нізащо не погодилася б звідси поїхати. Усі сусіди для мене – як близькі родичі. Якщо їду в Краснодарський край - тутешні мені без кінця дзвонять, питають, коли повернуся. В'їжджаю до Інгушетії та відчуваю, що я вдома».
Люди плакали від щастя
Потомственний козак Олександр Кузнєцов – отаман Сунжі, колишньої станиці Слєпцовської. Під його керівництвом – близько 350 православних козаків, але в Інгушетії серед представників козацьких товариств є й інгуші-мусульмани. По вулицях міста Олександр Кузнєцов ходить у традиційній формі терських козацьких військ. Біла черкеска, синій бешмет, сріблясті газирі та шабля на поясі - таку колоритну людину складно не помітити.
Отаман Сунжі Олександр Кузнєцов
© Тимур Агіров/ТАРС
«Я часто ходжу саме у козацькій формі. Так до мене на вулиці хлопці підходять, просять сфотографуватись, запитують, звідки я приїхав. А я сміюся і говорю: так я тут жив, коли ви ще не народилися. Багато хто дивується, що я місцевий», - розповідає отаман.
Перш ніж очолити козацтво в Сунже, отаман працював майже кожному районі республіки.
«Деякий час навіть жив у церкві в Троїцькому, був у ній старостою, та й працював поряд – керував пекарнею. Виїхати з Інгушетії? Та що ви, це мій дім, тут пройшло все моє життя, і тут я народився. Мені ніколи не було важко жити серед кавказців, зокрема інгушів. Можливо, річ у тому, що я можу порозумітися з усіма. Але й люди самі привітні», - каже Кузнєцов.
Олександр Кузнєцов народився 1948 року в Малгобецькому районі Інгушетії у козацькій родині. Його раннє дитинство припало на період, коли вайнахи перебували в депортації. Їхнє масове повернення на рідну землю через кілька років після смерті Сталіна стало для нього яскравим спогадом.
«Ми наглядали за порожніми будинками, поки їх не було, і в поселеннях майже завжди було тихо», – розповідає Кузнєцов. Він згадує, як його батьки та сусіди допомагали налагодити життя і побут тим, хто повертається. Багатьом був необхідний посуд і продукти спочатку.
«Мені було не більше десяти років. Я дивився на цих людей, які плакали від щастя, і мені так хотілося щось зробити для них».
Запам'ятатися вчинками
«У храмі, на сором свій, буваю не так часто, але всі великі релігійні свята відвідую справно. Батюшка не дуже любить, коли ми там обговорюємо проблеми, каже, це не світське місце, а Божий дім. Але коли ми всі зібралися, гарне свято, чому б і не поспілкуватися один з одним», - каже отаман.
Сам батюшка свідчить, що парафіяни з'являються не лише на службах, а й у вільний час приходять сім'ями, допомагають у благоустрої, знайомляться.
© Тимур Агіров/ТАРС
«Люди беруть участь у житті храму, прибирають церкву, влаштовують трапези на свята – готують страви, допомагають продуктами, квіти садять. Наводять із собою дітей, тому що важливо привчати до допомоги та співчуття підростаюче покоління».
Отець Андрій приїхав до Інгушетії п'ять років тому і цей термін вважає невеликим, але сподівається, що зможе запам'ятатися парафіянам добрими вчинками, як один з його попередників.
«Тут упродовж 40 років служив Петро Сухоносов. Його знають та пам'ятають не лише в Інгушетії, а й шанують православні з інших регіонів СКФО. Під час подій кінця 1990-х його вкрали з храму та відвезли у полон, де він помер. Він був дуже миролюбною, молитовною, добродушною людиною. Незважаючи на погрози, він до кінця залишався у храмі з людьми, щоб нести свою миротворчу місію, допомагати біженцям із Чечні», - каже отець Андрій.
Зображення протоієрея Петра Сухоносова є на стіні у Покровському храмі – до нього часто приходять ті, хто пам'ятає батюшку.
«Його поважають і згадують не лише православні, а й мусульмани як свідка про світ, який ніс світло та релігію. Він до останнього дня закликав людей до братніх та мирних відносин незалежно від національності та релігії».
Марем Місцева
ТАРС:
http://tass.ru/v-strane/5390150
Дізнайтеся, як спланувати самостійну подорож до гірської Інгушетії. Розповідаємо про безпеку, дороги, місцеву кухню, готелі та пам'ятки республіки.
Інгушетія - у масовій свідомості така собі сусідка-замухришка багатої Чечні, загублена в горах Північного Кавказу. Про неї майже ніхто нічого не знає – хіба що є така республіка. У той час як Чечня активно розвиває туристичну інфраструктуру та свій імідж, в Інгушетії важко навіть знайти готель.
Через нерозвинену інфраструктуру туристів там майже немає. Ми проїхали республіку за 1 день, бо в горах не було де ночувати. Подивилися майже всі головні визначні пам'ятки Інгушетії, щоправда, на кожне місце виділяли трохи часу. Вирішили, що у майбутньому повернемось знову.
Безпека
Не хвилюйтеся – в Інгушетії зараз безпечно! У республіці силовиків більше, ніж місцевих жителів – принаймні за статистикою наших зустрічей. Пости на дорогах зустрічаються часто: перевіряють документи, фіксують у журналі та цікавляться маршрутом. У Магасі військові патрулюють центр міста, а колони техніки на узбіччі – звичайне явище. Силовики товариські та доброзичливі, люблять пожартувати.
Звичайний день в Інгушетії:
Де жити
Це головна проблема для туристів. На Booking.com на всю Інгушетію всього 7 варіантів: 2 у Магасі та 5 у Назрані. Плюс є курорт "Армхі", який із Букінгом не співпрацює - у них двомісні номери коштують від 2200 рублів.
Хостел коштує 350 рублів за особу, найдешевший готель - 1200 рублів, гарний готель - від 3600 до 6000 рублів, вілла - 12500 рублів.
Неприємний сюрприз чекав на нас при заселенні в хостел "Сафар": виявилося, що в Інгушетії немає змішаних номерів - окремо чоловічі та жіночі. При цьому на Букінгу ми бронювали саме мішаний. На нашу претензію адміністратор брутально відповів: "Я не знаю, що там на Букінгу". Довелося ділити кімнату зі сторонніми.
Національні страви
Страви прості та невибагливі, в основному м'ясні:
- Хьалтам Дулх- М'ясо з галушками. Аналогічне є в Чечні та Дагестані: приносять варене м'ясо з борошняними галушками, часниковим або картопляним соусом та міцним гарячим бульйоном у склянці. М'ясо та галушки треба макати в соус і запивати бульйоном.
- Чіапілгаш (чапільгаш)- коржики з різною начинкою: сирною, картопляною, сирною або із зеленню. Схожі на хчини.
- Ольгаш- пшеничні коржики без начинки.
- Хінгалиш- гарбузові коржики.
- Халва- буває з кукурудзяного або пшеничного борошна з родзинками та волоськими горіхами або без.
- Мед.
Більше про національну кухню інгушів читайте.
Дороги та як дістатися до комплексів
Дорога з Владикавказу до Інгушетії – чудовий асфальт, із Назрані – перші кілометрів п'ятнадцять розбита, потім хороша. Обриви мають загородження і подекуди світловідбивачі. Будьте обережні – серпантин хоч і не крутий, але за поворотом може несподівано стояти корова чи місцевий мешканець вирішить вискочити на зустрічну.
Деякі баштові комплекси знаходяться неподалік дороги, і потрапити до них легко - потрібно лише трохи з'їхати і пройти: Егікхал, Хамхі, Фалган. Інші - на видаленні, але до них ведуть хороші ґрунтовки - наприклад, Вовнушки та Пуй. Ну а до деяких краще зовсім йти пішки – наприклад, до комплексів Лялах та Хяні.
З комплексом Лялах вийшла оказія. Читали, що до селища веде дорога, якою проїде позашляховик. Насправді вона виявилася небезпечною: її розмило, утворилися глибокі колії, а деяких місцях краї обрушилися. Довелося милуватися лише на Хяні.
Порада.Перед поїздкою уточніть, як дістатися комплексів, стан доріг і яким авто можна проїхати.
Карта пам'яток Інгушетії
Карта баштових комплексів та інших історичних, культурних та природних місць Інгушетії
Інгушетія ділиться на рівнинну та гірську. Для туриста рівнинна нудна, з примітного - старовинна Назрань та новозбудований Магас. Ви нічого не втратите, якщо не відвідаєте їх. Все найкрасивіше і найцікавіше знаходиться в горах. Але й там пам'ятки однакові – це баштові комплекси. Зате які! На кожному кілометрі вздовж дороги височіють то руїни, то поодинокі башти, то цілі містечка. Цілком безлюдні, вони виглядають таємниче в розсіяному передзахідному серпанку і переносять вас у часі.
Баштові комплекси
Найбільш відомі та доступні поселення: Ерзі, Фалхан, Егікхал, Хамхі, Таргім та Вовнушки.
Ерзі.Знаходиться поряд із селом Ольгеті. На карті до комплексу веде дорога до об'їзду села.
Фалхан.Тут є некрополь та замок. Під'їхати до нього можна через село Ляжги. Трохи далі – комплекси Х'астмаге та Мецхал.
Величезне поселення, найбільше в Інгушетії – радимо подивитися. Давнє мертве місто, адже ще 1944 року тут жили люди! Знаходиться Егікхал біля дороги ліворуч – треба з'їхати. Коли ми проїжджали, територію було закрито шлагбаумом.
Хамхі.Потрібно з'їхати з асфальтованої дороги на грунтовку повз прикордонний пункт і за вказівником взяти правіше.
Можна комплекс подивитися з лівого берега річки Асса, а можна під'їхати. Спочатку їдьте дорогою на Вовнушки, а на роздоріжжі з дорогою на храм Таба-Ерди візьміть ліворуч, до військової частини. На карті MAPS.ME дорога йде в обхід частини вздовж річки Асса.
Мабуть найвідоміший баштовий комплекс Інгушетії. Це не тільки дві вежі – трохи далі є некрополь. Сюди йде хороша ґрунтова дорога повз кілька військових частин. Є вказівники. Дорога укочена, проїде і легковий автомобіль. В одному місці потрібно перетнути мілководну річку (можливо, навесні вона розливається). Шлях до Вовнушок від головної дороги займає близько півгодини.
Порада.Хамхі, Пуй, Вовнушки, Таргім та храм Таба-Ерди знаходяться в одній заповідній зоні. При в'їзді стоїть прикордонний пункт, де потрібно заплатити 100 рублів з особи. Однак гроші беруть не завжди – нас добрий солдат пропустив безкоштовно.
Магас
Це повністю сучасне місто – засноване у 1994 році, тут немає жодної старовинної будівлі. Дорога з Назрані приведе прямо до центру, де навпроти Адміністрації глави республіки височіє головна визначна пам'ятка міста - Башта Згоди. У цьому районі зосереджені всі урядові установи, і з 8 ранку чиновники та білі комірці починають снувати туди-сюди, поспішаючи на роботу.
Ми приїхали рано-вранці і застали Магас абсолютно пустельним: тільки поліцейські та військові патрулювали центр міста через мітинги та хвилювання напередодні, та жінки підмітали тротуари.
Назрань
У Назрані ми лише переночували – не стали витрачати час на місто. Подивитися в ньому можна російську фортецю XIX століття, водяний млин, краєзнавчий музей та гарний меморіал жертвам репресій під час виїзду з міста.
Що ще подивитися
Туристи радять трекінг на Столову гору Маат-Лоам (3000 м н.р.м.) із стародавнім храмом на вершині, Ляжгінський водоспад, язичницький храм Маго-Ерди та християнський храм Тхаба-Ерди.
Інгушетія вважається найменшим регіоном Росії: ця невелика республіка буквально затиснута між Північною Осетією та Чечнею, а південною частиною межує з Грузією. Столиця Інгушетії Магас- місто за мірками країни просто крихітне: лише 6000 осіб населення. Колишня столиця, Назрань, Досі залишається найбільшим містом республіки, але вона частково розташована вже на осетинській території.
Дивовижні гірські пейзажі, чарівна природа та багата культурна спадщина могли б зробити Інгушетію дуже цікавою для туристів, якби не погана слава, яку створили республіці періодичні воєнні дії, погрози терористичних атак, високий рівень злочинності, періодичні заворушення на вулицях та жахлива бідність. Втім, останніми роками ситуація впевнено змінюється на краще: 2015 р., наприклад, було оголошено в республіці роком туризму.
Найбільш відомі з культурних пам'яток Інгушетії – самобутні кам'яні споруди, за які республіку називають іноді «землею веж».
Як дістатися
Літаком з Москви до Магаса (аеропорт розташований поблизу Орджонікідзевської) або до аеропорту Беслана в Північній Осетії або Грозного в Чечні. Інший варіант - поїздом або автобусом із Москви до Назрані, а також автобусом зі Ставрополя, Грозного та Нальчика або на таксі з Владикавказу. Багато хто вважає за краще їхати до Інгушетії на власному авто, що досить зручно: дороги тут цілком пристойні.
Пошук авіаквитків в Республіку Інгушетія
Трохи історії
Перші люди на території нинішньої республіки з'явилися, за даними археологів, в епоху палеоліту. Наприкінці 18 ст. до Росії приєдналася Грузія, а за нею, на початку 19 в., і інгуські землі увійшли до складу імперії. За радянських часів, аж до закінчення Другої світової війни, територія нинішньої Інгушетії входила до складу Чечено-Інгуської Республіки, яка у 1992 р. була поділена на два окремих суб'єкти Федерації. Цього ж року розгорівся сумнозвісний осетино-інгушський конфлікт - причиною стала територіальна суперечка, яка досі не знайшла задовільного для обох сторін вирішення. Схожа ситуація і з сучасним кордоном між Інгушетією та Чечнею.
Безпека туристів
Туристи-походники обов'язково повинні зареєструватися в пошуково-рятувальній службі, повідомивши запланований маршрут. На багатьох територіях, зокрема у Джейрахському гірському районі, діє прикордонний пропускний режим. Проходження його особливих складнощів не представляє (але стане швидше і простіше, якщо у вас з собою будуть будь-які документи, що підтверджують ваші туристичні цілі - наприклад, бронь готелю). Просування на автомобілі Інгушетією взагалі може суттєво сповільнюватися через проходження численних блок-постів. З іншого боку, це не найбільша неприємність на тутешніх дорогах, де взагалі краще «тише їхати»: місцеві жителі найчастіше лихачать даремно.
Розваги та пам'ятки Інгушетії
Інгушетія - регіон відчайдушно небагатий: робота є лише в кожного другого її мешканця, і безліч інгушів живуть у незбагненних для мешканця середньостатистичного міста умовах. Основне населення Інгушетії зосереджено переважно в північній частині республіки, де знаходяться більші міста. Проте древні аули на півдні - це справжня спадщина інгушів, і вони й досі населені гірцями. Комітет з туризму республіки активно підвищує привабливість цих областей для мандрівників, проводячи тут видовищні заходи, відкриваючи готелі та будуючи гірськолижні центри.
У 2013 р. в Інгушетії відкрився перший гірськолижний курорт Армхі. На висоті понад 1500 м обладнані дві лижні траси, зона для фрірайду та траса для маунтін-байкінгу.
Найбільш відомі з культурних пам'яток Інгушетії – самобутні кам'яні споруди, за які республіку називають іноді «землею веж». Найдавніші з них - так звані циклопічні будови, які зводили з гігантського каміння без використання розчину чи не в епоху неоліту. Але й пізніші будівлі дуже цікаві: зокрема це численні укріплені родові вежі. Більш широкі житлові і витягнуті у висоту бойові вежі виконували таку ж роль, як і середньовічні феодальні замки, і будувалися біля нинішньої республіки до 18 в. Досі безліч веж збереглося в гірських аулах: у знаменитій Джейрахській ущелині, у селищі Вовнушки (одне із семи чудес Росії), у Мецхалі і особливо численні та мальовничі – в Ерзі.
Цілком зручний і недорогий спосіб переміщення Інгушетією - таксі. Потрібно лише враховувати, що обов'язковість і пунктуальність до чеснот тутешніх таксистів входять не завжди.
Є в Інгушетії і кілька унікальних святилищ, які заслуговують на обов'язкове відвідування. Насамперед найстаріший біля Росії християнський храм Тхаба-Ерды, збудований приблизно 8-9 столітті. Щоправда, будівництво багато разів перероблялося, і нинішній вигляд церкви відноситься, ймовірно, до 14-16 ст. Храм був по можливості відреставрований, і сьогодні тут можна побачити не тільки оригінальну кладку, а й навіть давні орнаменти карнизів та арок. Інше унікальне святилище в Інгушетії – мусульманський мавзолей Борга-Каш на так званій горі Шейха.
На території республіки є кілька природоохоронних зон, де можна побачити не тільки дивовижну красу пейзажів та різноманітних диких тварин і птахів, а й унікальні культурні пам'ятки. Наприклад, це Інгуський заказник, де мешкають рідкісні представники копитних, у тому числі зубри. А особливо чудовий молодий заповідник Ерзі, в якому знаходиться один із найбільших баштових комплексів республіки.
Кухня Інгушетії
Основу інгушської кухні, як і в багатьох народів Кавказу, складає м'ясо (баранина, птах) та тісто. Різновидів страв із цих двох продуктів безліч; але якщо з м'ясом історія ще більш-менш зрозуміла, то назви борошняних страв не прояснять для російської людини, мабуть, нічого. Прийде пробувати. Найвідоміші - прісні кукурудзяні коржики відшукали, які подають з паливним маслом або сирно-сметанной сумішшю, гарбузові пиріжки хінгалаш, кисломолочні випічні коржі чепілгаш з начинкою.